Valparaíso

Nach 24 langen Stunden im Bus, die das Sitzfleisch an seine Belastungsgrenze brachten, und während derer sich die Landschaft von an Nordperu erinnernder Ödnis zu satten grünen Wäldern veränderte, kamen wir endlich in Valparaíso an.

Einer Empfehlung unserer französischen Reisebekanntschaften Charlotte und Paul folgend, quartierten wir uns in einem netten alten Haus ein, wo wir ein wunderbares Erkerzimmer für einen unverschämt günstigen Preis bekamen. Der französische Besitzer Gilles ist ein Goldstück und scheint sein Hostel mit viel Liebe und Leidenschaft zu betreiben, wir fühlten uns hier unglaublich wohl.

Im Hostal 'La Bicyclette' - Gilles winkt vom Garten aus in die Kamera

Valparaíso ist, wie wir beim anschließenden ersten Stadtrundgang feststellten, einfach großartig und anders als jede Stadt, die wir kennen: Viele scheinen sich hier auf unterschiedlichste Arten schöpferisch zu verwirklichen, sei es durch architektonisch besonders schöne oder interessante Bauwerke, durch das Betreiben ungewöhnlicher kleiner Lokale, das Gestalten bunter Laternenpfahle oder durch die Kreation von Street Art. Manche Straßen sind wild überwuchert, manche Häuser alt und halbverfallen, insgesamt ist diese Stadt herrlich chaotisch, bunt, freundlich!

Eine der bewachsenen, bunten Straßen Valparaísos. Ganz oben der passende Schriftzug 'We're not Hippies, we're Happies'.

Was die außergewöhnliche Schmückung des Hauses wohl auf sich hat? Wir konnten es leider nicht herausfinden, denn wir trauten uns nicht hinein... zu weird 😉

Eine von vielen alten Standseilbahnen der Stadt...

...eine davon mit einem Abgang der etwas anderen Art.

Liegestühle mitten in der Stadt, niemand hier, der für ihre Benutzung Geld oder etwas verkaufen möchte.

Alt trifft neu

Derlei Wandbemalungen schmückten einen beträchtlichen Anteil der Häuser, an jeder Ecke gab es etwas zu entdecken.

Valparaíso ist nach Cuenca in Ecuador tatsächlich die zweite Stadt, in der wir uns gut vorstellen könnten, eine Weile zu leben. Im Rahmen eines lustigen, einige ‚Pisco Sour‘ beinhaltenden Abends mit Cha & Paul sinnierten wir darüber, einfach hierzubleiben und ein Hostel zu eröffnen, entwarfen große Businesspläne, und was es galt, alles besser zu machen als andere Hostelbesitzer… dann aber fiel uns ein, dass so ein Hostel auch ganz schön viel Arbeit wäre… also lieber doch weiterreisen, so der einstimmige Beschluss. Allerdings trennten sich unsere Wege etwas weiter südlich in Puerto Montt wieder, denn die beiden Franzosen wollten schnellstmöglich nach El Calafate, während wir dazwischen noch Zeit für die eine oder andere Stationen hatten.

Vorher mussten wir jedoch noch gewaltig an Gewicht zulegen… und zwar Gepäcksgewicht: Ein Zelt, zwei Matten, einen Kocher und einiges an Reiseproviant. Denn auf det Insel Chiloé, unserem nächsten Ziel, wollten wir erstmals campen, nachdem wir zuvor mangels der entsprechenden Ausrüstung oftmals darauf hatten verzichten müssen!

Chiloé

Chiloé, eine große der vielen vorgelagerten Inseln westlich von Patagonien, unterscheidet sich landschaftlich und architektonisch sehr vom bisher gesehenen Chile: Satt grüne, von Flüssen und Fjorden geprägte Weite, bunte Holzhäuser, die teilweise auf Stelzen gebaut sind, und die zahlreichen Schafsherden dazwischen erinnerten uns sehr an das kürzlich besuchte Norwegen.

Leider war auch das Wetter sehr skandinavisch. Viel Regen wechselte sich mit wenig Sonne in kurzen Intervallen ab, und recht kalt war es obendrein. Kein ideales Campingwetter also, aber wenigstens würden wir so frühzeitig die Patagonien-Tauglichkeit unserer kleinen „Carpa“ testen können.

In Chepu, einem kleinen Dorf an der Westküste Chiloés, fanden wir eine hübsche Wiese direkt am Fluss gelegen, mit einer Holzhütte als Refugio, in der wir ein Feuerchen machen und kochen konnten – und außer uns keine anderen Gäste, an diesem einsamen Plätzchen wollten wir unser Zelt einweihen!

Die erste Nacht im neuen Zelt

Wir blieben zwei Tage, fischten, aßen die spärliche Ausbeute, wärmten uns am Holzofen und ließen uns von Alfonso, dem Besitzer, in seinem Boot durch den nahegelegenen Nationalpark führen.

Die Fische beißen, nur Sonja bleibt das Angelglück verwehrt: Der kleine Babylachs jedenfalls darf sofort wieder zurück ins Meer.

Klaus, kurz bevor er das Mittagessen aus dem Wasser zieht - einen Hecht (?). Im Vergleich zum Bild davor zeigt sich, wie wechselhaft das Wetter in Chiloé ist.

Auf der Bootsfahrt durch die Flüsse und Fjorde Chiloés sehen wir einen Seelöwen, viele Kormorane...

...und einen 'Martin Pescador'

Nicht nur Landschaft und Klima, auch die bunten Häuschen erinnern uns irgendwie an Skandinavien.

Nach dieser kurzen, erholsamen Zeit, mussten wir uns auch schon wieder auf den langen Weg nach Argentinien machen, denn wir waren an die wenigen Fährverbindungen gebunden, die vom Süden Chiloés zurück ans Festland führten, und das waren nur zwei pro Woche. Als wir nach der Nutzung drei verschiedener Busse endlich in Quellón, der südlichen Hafenstadt, ankamen, hatte die Ticketverkäuferin der Fähre eine gute und eine schlechte Nachricht für uns: Ja, wir waren rechtzeitig für die nächste Fähre nach Puerto Chacabuco hier, aber nein, diese würde nicht heute, sondern erst nächstertags fahren. Den Grund dafür konnten wir nicht in Erfahrung bringen, da wir wieder vor dem bekannten Sprachproblem standen: die Ticketverkäuferin konnte es mit ihrem stark ausgeprägten chilenischen Akzent so oft wiederholen, wie sie wollte, wir verstanden sie einfach nicht! Nun, so oder so schien jedenfalls festzustehen, dass wir eine Nacht in Quellón bleiben würden, einer dieser Orte, die man eigentlich schnell wieder verlassen möchte. Aber so sehr wir uns auch zuerst über den verschwendeten Nachmittag ärgerten: Es war dann eigentlich ganz angenehm, einfach mal einen halben Tag NICHTS zu tun, außer im heruntergekommenen Landgasthaus günstig und gut zu essen. Anders, als man sich das von zuhause aus vielleicht vorstellt, kommt schnödes Nichtstun auf so einer Reise wie unserer nämlich in der Regel viel, viel zu kurz!

In Chiloé mag mans offensichtlich bunt! Hier die Kirche von Castro.

Die Fähre, die uns in 28h Fahrzeit weiter südlich zurück ans Festland bringen soll.

Am nächsten Morgen deckten wir uns noch mit Essen für die nächsten 28h ein – denn so lange sollte die Fahrt dauern, mas o menos meinte die Ticketverkäuferin (was in der Regel immer mas bedeutet, und niemals menos) – und weiter gings per Schiff durch die Fjordlandschaft des Südens.

Die Ankunft in San Pedro de Atacama in Chile war, als würde man eine andere Welt betreten: Die Sauberkeit auf den Straßen stach nach der langen Zeit in Peru und Bolivien sofort ins Auge, Mistkübel an jeder Straßenecke, und wenn man über die Straße ging, wurde man von den Autos nicht angehupt, sondern höflich vorbeigelassen. Der Umgang der Menschen miteinander erschien uns deutlich „europäischer“ (z.B. kein Vordrängen, Ausschilderung von Preisen und damit Ablehnung von Preisverhandlungen, Wahren eines größeren körperlichen Abstandes im Bus), womit sich auf der einen Seite sofort ein gewisses Gefühl der Vertrautheit einstellte, auf der anderen Seite fehlte nun die bunte, reizüberflutende Exotik Perus und Boliviens.

Ein Problem stellte die Sprache dar: War das wirklich Spanisch, was man hier sprach? Wir konnten uns nach wie vor einigermaßen verständlich machen, aber die Antworten verstanden wir kaum noch, egal wie oft unser Gegenüber diese (immergleich schnell) wiederholte. Die letzte Silbe eines Wortes wurde prinzipiell verschluckt, und auch der Rest hörte sich meist so an, als hätte der Sprechende ein bis zwei mittelgroße Kartoffeln im Mund. Nun, daran würden wir uns gewöhnen müssen, denn diese Eigenarten seien typisch für chilenisches Spanisch, wie man uns sagte.

Obwohl San Pedro selbst kaum mehr als ein kleines Dorf ist, stellt es sozusagen den Haupttouristenknotenpunkt des chilenischen Nordens da, und entsprechend war es dort zwar sehr hübsch und gepflegt, aber die Atmosphäre hatte etwas Künstliches: Shop neben Restaurante Turistico neben Touranbieter neben Hostal… Alles schien sich nachvollziehbarerweise um die zahlreichen Gäste zu drehen. In diesem Rummel wollten wir uns nicht allzulange aufhalten, und so buchten wir rasch unsere Weiterreise in den Süden und um uns die Zeit bis zur Abfahrt zu verkürzen eine Tour ins Valle de la Luna. Wir hatten keine hohen Erwartungen an die Tour und waren daher positiv überrascht, dass wir für nicht viel Geld 4 Stunden von einem freundlichen Guide zu unterschiedlichsten Plätzen in der Atacamawüste gebracht wurden und den Sonnenuntergang von einer Düne mit schönem Blick übers besagte Valle sogar in Zweisamkeit genießen konnten.

Die Mondlandschaft des Valle de la Luna - die Sandformationen bleiben erhalten, da es in der Atacamawüste so gut wie nie regnet.

Die 'Tres Marias' - mit ein bisschen Phantasie und/oder einer entsprechenden Menge Pisco kann man hier tatsächlich drei betende Gestalten erkennen.

Sand, Sand, Sand, und ein zumindest sehr pittoresker Vollmond, der uns aber gemeinerweise den Blick auf den Sternenhimmel (dieser soll in der fast immer wolkenlosen Atacamawüste besonders schön sein) vorenthielt.

Auf den Sanddünen suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen...

...und schauen zu, wie sich die Wüste im Licht der untergehenden Sonne langsam rot färbt.

Am nächsten Tag ging es dann auch schon weiter nach Valparaíso. Mit der 24-stündigen Busfahrt (unserer bisher längsten) ließen wir den Norden Chiles links liegen und uns ein ganzes Stück weiter nach Süden bringen – in eine gemäßigter temperierte Region Chiles. Von Wüsten hatten wir vorerst genug!