Der „Annapurna-Circuit“ – eine Umrundung des über 8000 Meter hohen Himalaya-Massivs der Annapurna, und vorbei an zwei weiteren Achttausendern (Manaslu und Daulagiri) – gilt seit vielen Jahren als eine der schönsten Wanderrouten der Welt. Ob aber wir zwei kleinen Stadtkinder – untrainiert, kaum erfahren, schlecht ausgerüstet, aber wenigstens gut im Futter – dieser großen Aufgabe gewachsen wären, galt es erst festzustellen. Sicherheitshalber haben wir uns entschieden, es entgegen sehr lieb gemeinter Ratschläge ohne Gruppe, ohne Guide und ohne Träger anzugehen, dafür unsere Rucksäcke mit 10 und 15kg viel zu voll zu packen… dumm! Auch der Monsun war bereits im Anrollen, eine Jahreszeit, die mit sintflutartigen Regenfällen, Unwettern, Muren, sogar mit Horden an Blutegeln Trekkern das Leben schwer machen kann.
Eines sei vor unserem kleinen Bericht gleich vorweggenommen: Durch keine Fotos oder bewegten Bilder und durch keine Worte lassen sich die Vielfalt und die atemberaubende Schönheit dieser Landschaft ansatzweise näherbringen. Das muss man erleben!
Unsere Annapurna-Runde in Zahlen und Fakten:
Dauer: 21 Tage
Start: Besi Sahar, Seehöhe 780m
Ende: Birethanti, Seehöhe 1070
Distanz samt aller Side-Treks und Abstecher: ca. 300km
Höchster Punkt: Thorung La Pass auf 5416m
Reine Wanderstunden: 161
In verschiedenen Betten geschlafen: 19
Hunde gestreichelt: 47
Vorabkkosten/Permits: 32€/Person
Unsere laufenden Kosten (Unterbringung, Verpflegung, etc.): 9€ je Person und Tag
Da der schon erwähnte, viel Regen bringende Südwest-Monsun in Nepal mit Juni erwartet wird, und er auch heuer bereits seine ersten Vorboten ausgesandt hatte, beeilten wir uns in Kathmandu und Pokhara alle Vorbereitungen zu treffen und fehlendes Equipment einzukaufen. Das geht in Nepal auch recht einfach und äußerst günstig. Zwar ist die fast geschenkte Billigware auch oft nach wenigen Tagen akuter Materialschwäche erlegen, im Prinzip aber perfekt für Rucksack-Reisende, die naturgemäß ihre liebe Not haben, für Meereshöhen von -20 bis 5500 Meter ausgerüstet zu sein, und von der Taucher- bis zur Gletscherbrille alles dabei zu haben.
Apropo: Das Packen der Trekking-Rucksäcke ist dann schon die erste große Herausforderung… während das Hauptgepäck nämlich zur Aufbewahrung für Wochen in einer Unterkunft zurück bleibt, gilt es buchstäblich abzuwägen, was mit uns in die Berge darf – und damit Platz braucht und auch selbst geschleppt werden muss – so wollten wir das ja haben. Und mit dickem Winterschlafsack und Daunenjacke ist da schon die Hälfte der Auslastung erreicht.
Zumindest auf Zelt/Biwak, Matten und Kocher lässt sich auf Grund einer Besonderheit der Annapurna-Runde verzichten: Trotz ihrer Exponiertheit und Höhe nämlich, lassen sich sämtliche Tages-Etappen so planen, dass man sie in einer der zahlreichen meist kleineren, gelegentlich auch größeren Ortschaften beendet. Und in diesen wiederrum befinden sich sogenannte Teehäuser – traditionelle Herbergen, die – auch schon lange bevor westliche Touristen die Gegend betreten haben – den Reisenden zwar einfache, aber praktisch kostenlose Schlafplätze anbieten. Im Gegenzug sollten Abendessen und Frühstück – davon braucht man während des Trekkens reichlich – in diesen Teehäusern konsumiert werden.
An unserm 4. Tag in Nepal war es dann endich soweit, und wir quetschten uns Frühmorgens in den lokalen Holper-Bus nach Besi Sahar, dem Ausgangspunkt der Annapurna-Runde. Für die ca. 40km Luftlinie braucht der Bus auf Nepals Straßen gute 5 Stunden, entsprechend gerädert erreicht man dann auch den in der subtropischen Zone gelegenen Start der Wanderung zur Mittagszeit, was zu dieser Jahreszeit kurz vor dem Monsun etwa 35 Grad im Schatten und die Luftfeuchtigkeit einer Gewitterwolke vor dem Abregnen bedeutet. Doch da mussten wir jetzt durch. Noch die Permits kontrolliert, die Wasserflaschen gefüllt, unsere 15 und 10kg Last zum erbaulichen Vergnügen der zuvor höflich abgelehnten Sherpas geschultert und los ging es. Und zwar genau 100 Meter weit, zum Glück bergab, um die erste Kurve in den Dschungel, damit außer Sicht und dann die erste Pause… wir konnten nicht mehr 🙂
Das erste Foto unserer Wanderung nach 100 Metern. Erschöpfung, Zweifel, leise Panik, und insgeheime Überlegungen, wie wir hier ohne Gesichtsverlust wieder heraus kommen könnten - und zwar möglichst sofort... (keinen Ausweg gefunden, damit blieb nur der Weg vor uns...)
Wir haben uns also weiter geschleppt, die erste, ohnehin nur halbe Etappe noch ein wenig verkürzt und hatten auch die nächsten Tage noch sehr mit der ungewohnten Belastung zu kämpfen. Doch die wunderschöne Route, die uns von nun an hinauf durch die unterschiedlichsten Klimazonen und durch eine mit diesen Zonen stets wechselnde Fauna und Flora führte, entschädigte uns von Beginn an für sämtliche Strapazen und Entbehrungen. Und an diesem Umstand sollte sich für die nächsten drei Wochen bis zu unserer Rückkehr nach Pokhara nichts mehr ändern. Jeder Tag brachte uns einzigartige Erlebnisse, neue Bilder und Eindrücke, neue noch größere Herausforderungen, aber Schritt für Schritt auch ein wenig mehr an Kraft, Routine und Kondition – und ganz nebenbei mit der gewonnenen Höhe auch ein zunehmend angenehmeres und wandertauglicheres Klima.
In der Folge wollen wir nun hauptsächlich ein paar Bilder sprechen lassen…
noch grinst sie, zumindest für die Kamera...
das hier grinst schon lange nimmer, daher lieber von hinten...
immer noch erster Tag, 26. Pause
erste Schluchtüberquerung via Hängebrücke. Davon sollten noch viele, teils sehr abenteuerliche Konstruktionen folgen.
Am Wegrand mannigfaltigste Gewächse, wie zum Beispiel tausendfach dieses hübsche Exemplar... wäre aber wohl die falsche Wegzehrung für unsere müden Knochen... 😉
Aber auch viele bekannte, wie auch exotische Tiere warteten an diesen Wegesrändern, und für die können wir uns ja immer sehr begeistern – insbesondere für die jüngsten unter ihnen…
und diese unglaublich geländegängigen Tiere sorgen hier für Lasten- oder notfalls auch Menschentransporte.
Stets bergan ging es, zunächst nach Norden, dann nach Nordwest, das Marsyangdi-Tal empor in Richtung des Thorung La Passes auf 5.416 Metern, der uns auf die westliche Seite der Runde, ins Kali-Gandaki-Tal bringen sollte, das unter anderem die tiefste Schlucht der Welt ist (zwischen den nur 30km voneinander entfernten und über 8000 Meter hohen Gipfeln von Dhaulagiri und Annapurna).
Immer mehr wurden beim Anstieg Land und Leute vom tibetischen Buddismus geprägt. Gebetsmühlen, Chörten (spitze, hohe Türme aus Lehm oder Stein an den Dorfeingängen), Tempel und die charakteristischen bunten Gebetsfahnen allenortens.
Die von uns angestrebte Höhe von 5.500 Metern brachte die Notwendigkeit einer anständigen Akklimatisation mit sich. Die Höhenkrankheit ist die wohl größte Gefahr bei derlei Unternehmungen und die Ursache für zahlreiche, oft tödliche Unfälle. Da wir genügend Zeit hatten, und uns hier oben ohnehin zunächst gehörig die Luft weg blieb, wollten wir die empfohlene Akklimatisationszeiten und -höhen (drei Übernachtungen über 3.500 Meter, sowie eine maximale Aufstiegsgeschwindigkeit von ca. 500 Meter pro Tag) großzügig übertreffen. Wir planten also ein paar Extratouren ein, zunächst ein Tagesausflug zum „Icelake“ auf 4.600m, danach eine 3tägige, anspruchsvolle Wanderung zum wunderschönen „Tilicho Lake“ auf 5.000m, einem der höchstgelegenen Seen, der einer beeindruckenden Bergkette von 7.000m-Gipfeln vorgelagert ist. Diese beiden Touren sollten mit zu den landschaftlich beeindruckendsten Tagen unserer Tour zählen.
das wunderschön gelegene Bhraka (3470m), Ausgangspunkt unseres Abstechers zum Ice-Lake
Auf genau 4000m (nebenbei für uns beide eine kleine Premiere) dann endlich die ersten Yaks samt der sie begleitenden Nomaden. Die erste Sichtung führte noch zu mittelstarken Panikreaktionen (Deckungsuche, Bewaffnung, Adrenalin, das ganze Programm), da wir das pelzige, grunzende Ungetüm zunächst für einen Bären gehalten hatten. Jaja, die Höhenluft...
Auch Yaks haben süße Kinder. Einen Ausreißer haben wir im Versuch, seine verlorene Mutter zu finden sogar den Berg hinauf getragen. Das ging bei sommerlichem Sonnenschein auf dieser Höhe aber gar nicht lange gut. Folge: Yak-Mama nicht gefunden, Yak-Kind noch ver(w)irrter, und selber beinahe kollabiert. Schon wieder dumm!
Völlig atemlos und nachhaltig erschöpft endlich oben am Icelake (kein Eis im Juni) auf ca. 4.600m, im Hintergrund die Gipfel und Nordflanken von Annapurna III und Gangapurna (beide etwa 7.500m)
... und nochmals der Icelake mit uns. Nach dem nicht enden wollenden Abstieg waren wir dann am Ende des Tags übrigens so erledigt, dass der daran völlig unschuldige See von uns lange Zeit nur noch als 'Scheißlake' bezeichnet wurde.
Auf dem Weg nach Khangsar, der ersten Station zum Tilicho Lake
Eine ungewöhnliche Pforte auf 3.800 Meter.
Der legendäre und wunderschöne Tilicho-Lake auf 5.000m, noch halb zugefroren.
Und noch einmal vom Ostufer aus. Dahinter die berüchtigte 'Grande Barriere' mit ihren zahlreichen 7.000-Meter-Gipfeln. Sie hat ihren Namen 1950 erhalten, als sie eine französische Expedition unter der Führung von Maurice Herzog daran hinderte, einen schnellen Erfolg bei der ersten Besteigung eines 8000er zu erzielen. Da gab's kein Drüberkommen. Gelungen ist ihnen die Besteigung der Annapurna auf anderem Wege dann schließlich doch, aber dies ist eine andere spannende Geschichte...
Am zwölften Tag – nach zwei Tages-Touren auf über 4.500 Meter und mittlerweile schon fünf Nächten über 3.500 Meter – fühlten wir uns ausreichend, ja fast schon vorbildlich akklimatisiert und wagten den zwei- bis dreitägigen Aufstieg zum Pass. Das Atmen fiel uns in großen Höhen auch schon bedeutend leichter und damit natürlich auch das Wandern. Man glaubt vorher nicht, wie schwer die Rucksäcke hier werden können, und wie anstrengend jede Bewegung sein kann, insbesonere bergauf zu steigen (und Yaks zu tragen, wie schon erwähnt. Die Königsdisziplin daher: Yaks bergauf tragen…).
Als besonders anstrengend gilt der Tag der Passüberquerung auch darum, weil man es im Anschluss an den mühevollen letzten Aufstieg – meist im tiefen oder rutschigen Schnee – auf der anderen Seite auch wieder ein sehr weites Stück in die erste Ortschaft hinunter schaffen muss: Nach Muktinath nämlich, und das liegt bereits auf 3.760 Meter – also nicht enden wollende 1800 Höhenmeter hinab mit ohnehin schon müden Beinen.
Anreiz und Belohnung nach dieser Tortur: Der Tempel von Muktinath, eine der heiligsten Pilgerstätten von Hindus, aber auch Buddhisten, mit einer heilenden, die Sünden reinigenden und postmortale Erlösung bringenden Quelle, brennendem Wasser und anderen kleineren Wundern.
Upper Khangsar - schön und exponiert gelegen. Aber als wir hier um Tee und eine Jause bitten wollten, hausten nur noch Tiere in den Häusern.
Aussicht von einem Hügel hinterm Thorung La Highcamp auf etwa 5.000m. Dieses Camp ist die letzte zugige Unterkunft vor dem Pass. Zu wenige Menschen und zu wenig Holz, um ein Feuer zu machen. Abendessen daher mit Daunenjacke, Schlafen mit dicker Wäsche in ebensolchen Schlafsack, aber hier überhaupt noch ein Abendessen zu bekommen ist schon ein kleines Wunder. Danke Mauleselchen! Morgen ist es endlich soweit!
Wir sind seit zwei Wochen unterwegs. Der letzte Anstieg zum Pass - davon lieber nur ein Schattenriss. Jeder Schritt ein kleiner Kampf. Und dann plötzlich, früher und schneller, als wir befürchtet hatten, ist es geschafft!
Passüberquerung sehr gut überstanden
Passüberquerung knapp überstanden
Passüberquerung nicht ganz überstanden
Und nochmals - Nach ein wenig Erholung sehen ja alle Überlebenden wieder recht gut aus... naja...
Nach dem langen und mühevollen Abstieg die Gebetsmühlen von Muktinath
Einer der vielen kleinen Tempel im Tempelbezirk von Muktinath
Und hier ist sie nun, die erwähnte heilige Quelle. Scharen von Indern pilgern Tag für Tag hierher, um ein Bad zu nehmen und sich eine Plastikflasche 'Quellwasser to go' für die kranke Verwandtschaft zu Hause mitzunehmen. Wer sich eine solche Pilgerfahrt aber nun so ähnlich vorstellt, wie das, was wir gemacht hatten, der irrt gewaltig: Praktisch alle fliegen von Delhi nach Pokhara, von dort mit Kleinflugzeugen weiter ins Gebirge nach Jomsom, und werden von da mit Jeeps die neue Piste nach Muktinath hochgekarrt. Die überwiegende Mehrheit - das ist jetzt kein Witz - lässt sich dann noch von Mopeds den 5-Minuten-Pfad zum Tempelportal bringen. Zurück gehts, um die erwähnte Plastikflasche bereichert auf dem selben Weg. Wir hoffen, die hier Angebeteten (Vishnu im Falle der Hindus und Avalokiteshvara, die 8. Reinkarnation Buddhas, im Falle der Buddhisten) freut's und lassen den Tempel und den ihn umgebenden Trubel rasch hinter uns...
Nun waren wir also auf der anderen Seite, die höchsten Punkte unserer Tour lagen hinter uns. Im Tal des Kali Gandaki, sollte es nun langsam, aber konstant hinunter gehen, mit einer letzten großen Bergetappe auf den „Poon Hill“ (3200m), der für seine fantastische Aussicht bekannt ist. Der mächtige, pyramidenförmige Dhaulagiri, 7.-höchster Berg der Welt, sollte hier unser steter Begleiter sein.
Bislang hatten wir für diese Jahreszeit mit dem Wetter riesiges Glück gehabt, doch nun waren die Auswirkungen des eintreffenden Monsuns endgültig zu spüren. Durch Gewitterregen mussten wir zwar nur gegen Ende der Tour das eine oder andere Mal, jedoch waren der Himmel und damit auch die herrlichen Ausblicke auf die uns umgebende Bergwelt oftmals von Wolken verhangen. Nur in den frühen Morgenstunden konnten wir mit klarer Sicht rechnen, eine Tageszeit, die wir ohnehin von Beginn an zum Wandern nutzten, da wir meist schon zwischen 19:00 und 20:00 völlig erschöpft in unsere Lager fielen. Ohnehin gab’s weiter oben meist keinen Strom und damit auch kein Licht.
Je weiter hinab wir nun kamen, um so mehr Leute waren unterwegs – sowohl Einheimische und Händler – das Kali Gandaki-Tal war von jeher eine frequentierte Handelsroute zwischen Indien und Tibet und zahlreiche größere Ortschaften waren entstanden – als auch von Touristen, die diese Seite der Annapurna für verschiedene kurze Trekks nutzten. In den ersten beiden Wochen hatten wir dagegen totale Einsamkeit genossen, trafen an manchen Tagen keinen einzigen anderen Trekker – das hatten wir mehr gemocht.
Die Festung von Jhong am Weg nach Kagbeni
Die wunderschöne Stadt Kagbeni hat uns sehr begeistert. Hohe Steinmauern, versteckte Plätze und verwinkelte Tunnelgassen schützen die Bewohner vor den starken, oft orkanartigen Aufwinden, die täglich ab spätestens Mittag wie in einem Kamin von Süden, durch das Tal und das Königreich von Mustang hinauf auf das Hochplateau von Tibet pfeifen.
Auf dem Weg nach Marpha. Im Hintergrund stets der Dhaulagiri.
Nochmals. So schön und live äußerst gewaltig.
eines dieser unzähligen 'Puzzle'-Motiv-Bilder
Durch einen Märchenwald...
...und über eine Märchenwiese
Vor ein paar Jahren haben sie eine Straße für Jeeps das gesamte Kali Gandaki hoch gebaut. Fünf Minuten bevor wir hier durchwollten hat ein Hangrutsch sie einfach fortgerissen. Mit einiger Mühe konnten wir, während mehr und mehr Leute zusammenliefen, noch drüberkraxeln. Aber mit Autofahren ist jetzt für einige Zeit wieder Schluss.
Und somit werden die Hendln auch hier nun wieder so transportiert...
Für unsere Tiersammlung. Neu in diesem Tal: Wasserbüffel
Zum Abschluss der Tour, am 21. Morgen, der Sonnenaufgang vom erwähnten Poon-Hill. Leider die Sicht nicht mehr optimal.
Danach raubt uns die finale Etappe – 2200 Meter bergab in wieder zunehmend tropischer Luft – unsere gesamte Kraft. Zurück in Pokhara schleppen wir uns, obwohl völlig erledigt, zuerst in eine uns bereits auf über 5000 Meter empfohlene Pizzeria – das war so ausgemacht. Ein eiskaltes Bier aus einem eisgekühlten Glas, dazu eine tatsächlich ausgezeichnete Pizza (Sonja: Die allerbeste überhaupt jemals). Davon hatten wir da oben hin und wieder geträumt. Und der erste Biss und der erste Schluck schmecken so, wie diese gesamte Annapurna-Runde war: Einfach unbeschreiblich großartig!
